"উইকিপিডিয়া  তু চেক করলে, গুগল তু সার্চ করলে.... ইক নম্বর ইক নম্বর..." মূর্ত্তিজীকে বললাম-

-- মূর্ত্তিজী পাঁচ বাজনে চলা, চা পিনেকি লিয়ে আপকি মন নেহি কর রাহা। 
-- ও তো কর রাহা, লেকিন আপনে নেহি বাতায়্যা..
-- আপ হামারা সারথি হ্যাঁয়।  বাতানে কা ক্যায়া কুছ জরুরতি হ্যাঁয়?এক আচ্ছাসা রেস্টুরেন্ট দেখকে গাড়ি রুক দিজিয়ে।
চায়ের কাপে চমুক দিয়ে মূর্ত্তিজী শুরু করল অবিনাশির গল্প। অবিনাশি কথার অর্থ যার বিনাশ নেই। অবিনাশিতে একটা শিব মন্দির আছে যার বিনাশ কখনই সম্ভব নয়।  কোন প্রাকৃতিক- অপ্রকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষয় নেই মন্দিরের। এই মন্দির হল এমন এক শিব মন্দির কেবল মাত্র এখানে দুর্গা রয়েছেন শিবের ডানদিকে।  অন্য সব মন্দিরে দুর্গা রয়েছেন শিবের বামে। মন্দিরের আর এক আশ্চর্য কাহিনী শোনাল মূর্ত্তিজী। একবার সুন্দরমূর্ত্তি নায়নার নামে এক সাধু মন্দিরের সামনের থেকে যাচ্ছিল। সে সময় ঐ সাধু দু'টো শব্দ শুনতে পায় বিপরীত মুখী দু'টি বাড়ি থেকে। একটা আনন্দের অন্যটা কান্নার। সাধু খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ঐ দুই বাড়ির দু'টি ছেলে পরস্পর বন্ধু ছিল।  একবার ওরা এক সঙ্গে স্নান করতে যায়। কিন্তু একজনকে কুমির খেয়ে নেয়। যে বেঁচে গেল  তার বাড়িতে আনন্দ কারণ তার পৈতা হচ্ছিল। অন্য বাড়িতে কান্নার কারণ, ঐ বাড়ির ছেলে বেঁচে থাকলে তারও পৈতা হত। ঘটনা শুনে সাধু শিবের তপস্যা শুরু করলেন যাতে তিনি ঐ মৃত ছেলেটির পুনঃ জন্মের ব্যবস্থা করে দেন।  সাধুর গভীর তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হন।  শুকনো পুকুর জলে ভরে যায়। আর কুমির ছেলেটাকে উগরে দেয়। গল্প শুনে মনে হল অবিনাশিটা দেখে নিলেই ভাল হতো। পালনি তে যখন পৌঁছলাম তখন গভীর অন্ধকার নেমেছে পাহাড়ে। আসলে পালনি হল নীলগিরির অংশ। পালনিতে কোদাইকানাল একটা জনপদ। পালনি থেকে প্রায় সত্তর কিমি পাকদন্ডি বেয়ে তবেই কোদাই। গাড়ির আলোয় পাহাড়, গাছপালার অবয়বের একটা আন্দাজ ছাড়া বাকি সব ঘন অন্ধকার। সে অন্ধকার গভীরভাবে নেমে গেছে পাহাড়ের  ঢাল বেয়ে অনেক নিচে। নিচের দিকে আলোগুলো একটা জোনাকির মতো জেগে আছে। এমন ঝুঁকির জার্নি সত্যি সত্যি ভাবনাতেও ছিল না। বৃষ্টিতে পথ পিচ্ছল হয়ে বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। ভয় পেয়ে বসেছে কিন্তু তবুও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছি। আমি ভয় পেলে বাকিদের ধরে রাখাটা বেশ কঠিন হয়ে উঠবে।
মূর্ত্তিজীকে বলেছি রাত বাড়ে বাড়ুক গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। গাড়িও চলছে ধীর গতিতে। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে আসা অন্য একটা গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো ঝলকে দিলো চোখ। বিপদ অনুমান করে কষে ব্রেক লাগাল মূর্তি। গাড়িটা একটু এগিয়ে রাস্তা কামড়ে দাঁড়িয়ে গেল। চেয়ে দেখি চাকার হাত দুই সামনেই গভীর খাত, অন্ধকারে সে বিপদের মাত্রা বোঝা যায় না। যখন কোদাইকানাল পৌঁছলাম তখন সারা কোদাই শুনশান। পথের ধারে দোকান পাট সব বন্ধ। হোটেলগুলোতে রাত বাতি জ্বলছে। মোবাইলের আলোয় সময় তখন রাত পৌনে দশ। আমাদের গাড়িটা একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াল। একজন বয়স্ক লোক হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে এলো আমাদের জন্য। সুন্দর হোটেল, বেশ গোছানে ব্যাপার কিন্তু অনেক দিন লোকজন না থাকায় কেমন যেন গন্ধ। গন্ধ হোক এতো রাতে মাথা গোঁজার এই বন্দোবস্তটাই না হয়ে থাকলে খুব মুশকিল হতো। সঙ্গে রুম রিফ্রেশনার ছিল তাড়াতাড়ি বের করে ছড়িয়ে দিলাম সুবাস। হোটেল থেকেই রাতের খাওয়ার দিল রুটি, সবজি আর ডাল। সবজি আর ডাল এতো বিরক্তিকর যে মুখেই নেওয়া গেল না। ভোর রাতে  টের পেলাম ঠান্ডা বেশ বেড়েছে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি কেদাই-এ বৃষ্টি নেমেছে।

সকাল সকাল ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। এখানে হোটেলে ভাড়ার সঙ্গে সকালের টিফিন খরচ ধরা থাকে। একটু বেলার দিকে সকালের খাওয়ার দেয় এরা। আমাদের হাতে অপেক্ষা করার মতো সময় নেই তাছাড়া রাতের খাওয়ারের স্বাদ অপেক্ষা করার সাহস আর ইচ্ছার পূর্ণছেদ দিয়ে রেখেছে। কোদাই শহর তখনও মেঘ আর কুয়াশার বিছানা ছেড়ে জেগে ওঠে নি। তার সারা শরীরে অদ্ভুত এক আলস্য। কিন্তু আমাদের তো আর আলসেমির অবকাশ নেই। বাইরের দোকান থেকে সকালের খাওয়ার নিয়ে নেওয়া হল। সঙ্গের পলি প্যাকে ভরে নেওয়া হল সে রসদ। দোকানে বসে খাওয়ার সময় নেই ।  আজ কোদাই দেখে রওনা দিতে হবে কন্যাকুমারীর দিকে। পাইন, ঝাউ,ইউক্যালিপটাস মোড়া রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। চারদিকে ঘন অরণ্য। রাতের বৃষ্টিতে ভিজেছে মাটি  আর তারই একটা অন্য রকম গন্ধে মত্ত হয়ে আছে বাতাস। শীতের কামড় ধারালো হচ্ছে ক্রমশ। এতো গভীর অরণ্য যে গাছের শির বেয়ে সূর্যের আলো নেমে আসতে পারছে না। দূরে সারি দিয়ে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। মূর্ত্তিজী বলল--
-- স্যারজি ও হ্যাঁ কৌশন চেকপোষ্ট। ইস ইলাকামে প্লাস্টিক, দারু, বিড়ি, সিগরেট মানা হ্যাঁ। গাড়িকা অন্দর যো প্লাস্টিক হ্যাঁ ছুপা দি জিয়ে। ও লোগ দেখেগা তো তকলিফ বড় যায়েগা।
দু'জন আধা-মিলিটারি পিচরাস্তায় ভারি বুটের আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে আমাদের গাড়ির দিকে। গাড়ির মধ্যে প্লাস্টিকে ভরা খাওয়ার, পাঁচ লিটারের জলের বোতল,চিপসের প্যাকেট কি নেই। নানা আশঙ্কা ভিড় করে আসছে... যদি খাওয়ারটাই কেড়ে নেয়! খাওয়ার কেড়ে নিলেও তবু রক্ষে, যদি ফিরিয়ে দেয় এখান থেকে! মুখে একটা ছদ্ম স্মার্টনেস লাগিয়ে, দু'হাত জোড়ো করে নমস্কার জানালাম আগন্তুকদের। হাতের ইশারায় সঙ্গে বললাম--
-- প্লিজ আইয়ে স্যার আইয়ে...    সাহস দেখানোটা বেশ কাজে দিল।
যদিও টেনশনে কোদাইয়ের আট-নয় ডিগ্রি টেম্পারেচারে ভেতরের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। যারা চেক করতে এসেছিল তারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরে গেল। হয়তো আমাদের দলে মহিলা আর শিশুদের আধিক্য তাদের নিশ্চিন্ত করেছিল। অবশ্য তার আগেই জলের বোতল সহ পলিথিনের ব্যাগগুলোকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল ঢাউস লাগেজের আড়ালে। ভারি বুটের আওয়াজ একটু একটু করে ক্ষীণ হতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ঘন অরণ্য পথ ধরে গাড়ি ছুটল। একটু উপরের দিকে গাছ-গাছালি বেশ পাতলা। তার ফলে সূর্যের আলোয় পথে-প্রান্তরে ধরা পড়েছে গাছের ছায়ার আলপনা।  লম্বা পাইন, ইউক্যালিপটাস বা সিলভার ওকের শির চুঁইয়ে সূর্যের আলো নেমে আসছে কোদাই-এ। আলো-ছায়ার সে এক মায়াবী মোহ। নাম না জানা পাখিরা মুখর করে তুলেছে যাত্রাপথ। হয়তো এদিকটায় তেমন কোন বন্যজন্তুর উপদ্রব নেই, তাই বনের ভেতর সরু পথ ধরে একদল মহিলা চলেছে কাঠ সংগ্রহে। অরণ্য কত ভাবে কতশত মানুষের রুজি- রোজগারের উপায় হয়ে যায়। আসলে এদের প্রয়োজনটাই এতো কম তাই প্রকৃতি এদের সয়ে নিতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে এদের একটা নিবিড় ভালোবাসার আশ্রয় নির্মাণ হয়ে যায় অজান্তে। আমাদের মতো ভদ্র সভ্য মানুষেরা কত সহজেই টলিয়ে দেই প্রকৃতির ভারসাম্য। প্রকৃতির মাঝে আনন্দ নিতে এসে অবলীলায় বিরক্ত করে তুলি তাকে। সেই কারণেই চেকপোষ্টের ঘেরাটোপ। আবার চালাকি করে ঘেরাটোপ টোপকে যাওয়ার উল্লাস।

গাড়ি গিয়ে যখন ময়ার পয়েন্টে পৌঁছল তখন সকাল দশটা বাজে।  ময়ার পয়েন্টকে টেন মাইলসও বলে।  এখান থেকে পুরো কোদাই-এর ভিউটা দেখা যায়। ময়ার পয়েন্ট থেকেই কোদাই বেড়ানো শুরু হয়। সরকারি গাড়িতে পূর্ণবয়স্কদের ভাড়া আড়াই'শ টাকা আর ছোটদের দেড়'শ। নিজেদের গাড়ি নিয়েও চলা যায় সেক্ষেত্রে গাড়ির সিট অনুযায়ী ভাড়া দিতে হয়। আমাদের তিন'শ টাকা ভাড়া দিতে হল। এ পথে অনেকগুলো ভিউ পয়েন্ট আছে। একটা ভিউ পয়েন্ট এ্যাটেন্ড করার পর যদি পরেরটায় না যান তবে সেটা হবে মস্ত ভুল। সমস্ত ভিউ পয়েন্ট থেকে কোদাই দর্শন পাল্টে পাল্টে যায়। ময়ার পয়েন্ট থেকে আমরা চললাম পশ্চিমে, বেরিজাম রোড ধরে বেরিজাম লেকের দিকে। এ পথেই রয়েছে কেদারের দর্শনীয় স্থানগুলো। ময়ার পয়েন্ট থেকে পাঁচ কিমি পথ এগিয়ে পিচ রাস্তার বাঁ'দিকে গাড়িটা পার্ক করাল মূর্ত্তিজী। আমরা নুড়ি-পাথর মেশানো ঢালু পথে পায়ে হেঁটে চললাম 'সাইল্যান্ট ভ্যালি' দেখতে। ঢালু পথ তাই কোনো ধকল ছাড়াই খুব দ্রুত নেমে এলাম আমরা। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকা পাইন, মেহগনি  আর ফার্নে বাতাসের দোলায় কট, কট করে শব্দ হচ্ছে। ঝিঁ, ঝিঁ মতো চেনা কোনো একটা ডাক শোনা যাচ্ছে  গাছগুলোর ডালে ডালে। পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে তার একটু আগে একটা ওয়াচ টাওয়ার। পাহাড়টার শেষ প্রান্ত উঁচু তারের জাল দিয়ে ঘেরা আর তারপর গভীর খাদ। তারের জাল ধরে নিচের দিকে তাকতেই বুকের ভিতর সাহসের ঘাটতি বোধ করলাম। ভয়ে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। টাওয়ারের উপর থেকে মেঘের লুকোচুরিতে ভ্যালির যে চোখ জুড়ানো রূপ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।
সাইল্যান্ট ভ্যালি থেকে একটু এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে বেরিজাম লেক ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে বেরিজাম লেক দেখা যায় পথে পড়ল ক্রপস ফ্লাই ভ্যালি। সবুজ গাছে মোড়া ম্যাথিকেত্তান সোলা। এই ম্যাথিকেত্তানে বন্যজন্তুরা উপত্যকার নিচ থেকে উপর আর উপর থেকে নিচ হয়। ম্যাথিকেত্তান সোলা মুগ্ধ করল আমাদের। ম্যাথিকেত্তান সোলা থেকে নিচের দিকে দু কিমি নেমে বেরিজাম লেক।
লেকের চারপাশে জেগে আছে সবুজ। পাহাড় ভেদ করে সূর্যের আলো পড়েছে লেকের জলে। চিকমিক করছে লেকের জল। তবে উপর থেকেই লেকটাকে আসাধারণ দেখাচ্ছিল। যে পথে গিয়েছিলাম ফিরে এলাম সে পথে। ময়ার পয়েন্ট থেকে আগে গিয়েছিলাম পশ্চিমে এবার চললাম পূর্বে। সামনেই পাইন ফরেস্ট। অবাক করে এ অরণ্য। পাইন ছাড়া আর কোনো গাছ নেই এখানে। পাইন তার ডালপালা ছড়িয়ে সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। ১৯০৬ সালে এ অরণ্য রোপিত হয় মিস্টার ব্রায়ান্ট-এর উদ্যোগে। এখন এটি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার অন্যতম শুটিং স্পট। পাইন ফরেস্ট বেশ কিছু খাওয়ার দোকান নজরে এল। খাওয়ারগুলোও বেশ বিচিত্র। পাইন ফরেস্ট দেখে আমরা এলাম গুনা কেভ-এ। গুনা কেভ নাকি শয়তানের রান্নাঘর।
মেঘ জড়িয়ে গেছে গাছে গাছে। গাছের ছড়ানো শিকড়গুলো কেমন যেন ফাঁদের আদল নিয়েছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটা বেশ গা ছমছম করার মতোই। জানলাম এখানেই নাকি কমাল হাসানের বিখ্যাত সিনেমা "গুনা"- এর শুটিং হয়েছিল। পিলার রক কোদাই এর অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু মেঘের কারণে আমরা পিলার রক এর সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত রইলাম। বাঁধানো পথের দু'দিকে সারি সারি দোকান। চকলেট, আইসক্রিম, উপহার সামগ্রী কি নেই এ গলিতে। তবে অদ্ভুত কান্ড এমন একটা গলি পথ শেষ হয়েছে সুইসাইড পয়েন্টে। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এ জায়গাটা লোহার রড দিয়ে ঘেরা। নিচে উপত্যকা যেন স্বর্গের মতো অপরূপ। খুব ইচ্ছে হল আইসক্রিম খাই কিন্তু চারপাশে অসংখ্য বাঁদর। বিষয়টা বুঝিয়ে বলতেই দোকানদার রাজি হল আমাদের গাড়িতেই সে আইসক্রিম পৌঁছে দেবে।
সত্যি পাহাড়ে আইসক্রিম কেমন যেন পাল্টে যায়। কোদাই-এ গল্ফ ক্লাব আছে, ইচ্ছে হলে খেলে নিতে পারেন। হাতের আইসক্রিম হাতেই গলছে। চোখ বিস্ময়ে গোলগোল। গলগল করে নেমে আসছে রুপোর ধারা। সূর্যের আলোতে ঠিকরে পড়ছে তার বিচ্ছুরণ। সশব্দে দু'শ ফুটের বেশি উচ্চতা থেকে নেমে আসছে সিলভার ক্যাসকেড। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম রূপসী সেই জলপ্রপাতের দিকে। রবিঠাকুর বলেছিলেন-
"যদি ভারতকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ো। তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে সবই ইতিবাচক; নেতিবাচক কিছুই নেই।"
দেশ গড়ার জন্য বিবেকানন্দ মানুষের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর গুরুবাক্যই তো ছিল-“যত্র জীব তত্র শিব”। বিবেকানন্দের এই ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষকে খুব নিবিড় ভাবে দর্শনের মধ্যে দিয়ে। তিনি ভারতের গ্রাম,শহর, ধর্মস্থান, পাহাড়,পর্বত,নদী- আসমুদ্রহিমাচল পায়ে হেঁটে জেনেছেন। সে ছিল তার পরিব্রাজন। হিমালয়ে তিনি যেমন বারবার ছুটে গিয়েছেন তেমনি ভারতের দক্ষিণতম শেষ স্থানটিতে ধ্যানস্থ থেকেছেন টানা তিন দিন। কোদাইকানাল থেকে আমরা চললাম আপামর ভারতবাসী তথা বাঙালীর আবেগের দর্শন 'কন্যাকুমারীর' অভিমুখে। বিবেকানন্দ রক, কন্যাকুমারী এই শব্দ দুটি প্রতিটি বাঙালী-ভ্রমণকারীর হৃদয়ে নিহিত থাকে ধ্যানমগ্ন হয়ে। তাই সময় সুযোগ পেলেই তার পথ ছুটে চলে দক্ষিণতম শেষ বিন্দুটিতে। আর এ পথে পা বাড়ালেই সে আপনা হতেই ভ্রমণকারী থেকে হয়ে ওঠে পরিব্রাজক। কোদাই থেকে আমরা বের হলাম দুপুর দুটো নাগাদ। পথে একটা হোটেলে দুপুরের খাওয়ার খেলাম। গাড়ি ছুটল তিন'শ কিমি দূরের কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে। পথে বেশ ভারি বৃষ্টি নামল। মাদুরাই শহরকে পাশে রেখে গাড়ি চলল তিরুনেলভেল্লি হয়ে কন্যাকুমারী। আগে থেকেই স্থির ছিল কন্যাকুমারীতে আমরা কোনো হোটেলে উঠব না। আমরা রাত্রিবাস করব ভারতসেবাশ্রমে। বৃষ্টির জন্য আমরা নিদিষ্ট সময়ে আশ্রমে পৌঁছতে পারলাম না। তার উপর মূর্ত্তিজী ভারতসেবাশ্রমের লোকেশন জানত না। 
জি. পি.এস-এ মুশকিল আসান হল। যখন আশ্রমে পৌঁছলাম তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে। আশ্রমে সন্ধ্যাকালীন পুজো চলছে। আমরা গিয়ে পুজোস্থলে বসলাম। পুজো শেষে আমাদের থাকার জায়গা দেওয়া হল। কিন্তু রাত্রির খাওয়ার পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল না। আশ্রম থেকে জানানো হল রাতের রান্নার প্রস্তুতি অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে আপাতত কিছু বলা যাচ্ছে না। রাত্রি দশটা নাগাদ একটি ছেলে এসে কড়া নাড়ল দরজায়।
হলদেটে দাঁত বের করে বলল- " আসুন, খাবেন আসুন।"
কথায় কথায় জানলাম ছেলেটির বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে। ও ছাড়াও অনেকেই এসেছে গোপীবল্লভপুর থেকে। আশ্রমে রান্নাবান্না সহ অন্যান্য কাজ করে ওরা।টানা জার্নি। শরীরের উপর বেশ ধকল যাচ্ছে। তাই ভোরে উঠতে হবে বলে মোবাইলে এলার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনটা বড় অস্থির ছিল। মোবাইল জাগানোর আগেই ভেঙে গেল ঘুম। শীত শীত করছে। শীতের পোশাক চাপিয়ে চললাম সমুদ্রতীরে। পথ অচেনা, জি. পি.এস. পথ দেখাল। সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেখি গুটিকতক লোক সমুদ্র লাগোয়া কংক্রিটের উঁচু পাড়ে বসে আছে। কেউ বা ধূমায়িত চায়ের কাপে ঠোঁট রেখেছে।
সামনে দিগন্ত প্রসারিত কালো জলরাশি। ঢেউ এর ফণা সাদা বুদবুদ হয়ে ভেঙে পড়ছে সমুদ্র তটে। অনতিদূরে আদিগন্ত নিকষ কালোয় জেগে আছে আলোর স্মারক। ভারতবাসীর পথ চলার আলোক বর্তিকা। ঐ আলোতেই আলোকিত হয়েছে ভারত। ঐ আলোতেই ধরা পড়েছে ভারতের সকল অন্ধকার। দেখতে দেখতে ভীড়টা ঘন হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের সময় এরা আগে থেকে জানত বোধ হয় তাই পুবের আকাশে লালের আভা ফুটে ওঠার আগেই উপস্থিত হল দলে দলে। সূর্যোদয় দেখে দ্রুত পায়ে ফিরে এলাম আশ্রমে। কন্যাকুমারীর জন্য প্রথম স্টিমার ছাড়ে সাড়ে আটটায়। আমাদের ঐ স্টিমারেই চড়তে হবে। কন্যাকুমারী সেরে আজই আমরা চলে যাব রামেশ্বরম। সন্ধ্যের আগে রামেশ্বরম পৌঁছতে না পারলে পবনন সেতুর মজাটাই নেওয়া যাবে না।
প্রথম স্টিমার পেলাম না আমরা, চললাম পরেরটায়। লাইফ জ্যাকেটে যাত্রীদের বেশ অন্য রকম লাগছিল। সমুদ্র, ঢেউ, স্টিমারে চড়ার রোমাঞ্চ এসব কিছু উপেক্ষা করে মনযোগ বারবার ছুটে যাচ্ছিল দূরে জেগে থাকা পস্তর খন্ডে। স্টিমার স্মারক স্থলে ভিড়তে লাইফ জ্যাকেট ফেলে এগিয়ে গেলাম বিবেকানন্দ মন্দিরে। চারপাশ থেকে নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে শিলাখন্ডে। আজ থেকে প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে এক সন্ন্যাসী সমুদ্র সাঁতরে তিন দিন তিন রাত ধ্যান করেছিলেন এখানেই! ভাবতেই শিউরে উঠলাম। মৃত্যু ভয় ছিল! ছিল সমুদ্রজন্তুর বিপদ! থেকে থেকে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর হুংকার! মনে পড়ল ঋষি-মুনির ধ্যান ভঙ্গ করতে বারে বারে মোহজাল বিছিয়েছে উর্বশীরা। সেদিন উত্তাল সমুদ্রের বিধ্বংসী তরঙ্গ বিচলিত করতে পারে নি সন্ন্যাসীকে। বিবেকানন্দ বারে বারে গিয়েছেন হিমালয়ে। পরিশেষে তিনি ভাবলেন- হিমালয় আর নয় " নির্জনতার আনন্দলোক " আর নয়। তাঁর পরিব্রাজন তো ঈশ্বরের সন্ধানে নয়। সে তো মানুষের জন্য। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে সেই প্রথম কোনো সন্ন্যাসী ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের সন্ধানে পরিক্রমা শুরু করলেন। 

সেই পরিক্রমা শুরু হল দিল্লী থেকে আর সেই পরিক্রমার আপাত সমাপ্তি ঘটল কন্যাকুমারীতে।বলা বাহুল্য চূড়ান্ত সমাপ্তি শিকাগোতে। দেবী কুমারীর স্বপ্নে তিনি সাগর সাঁতরে উঠে এলেন "শ্রীপদ পারাই" শিলায়। কথিত আছে ঐ শিলায় দেবী কুমারী তপস্যা করেছিলেন। ঐ শিলার উপর বিবেকানন্দ ১৮৯২ এর ২৪, ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ১৯৭০ এ সেই ঘটনার স্মারক হিসাবে নির্মাণ হল বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। যেখানে শুধু আমি নয় আমার মতো আরো শত শত বাঙালী দাঁড়িয়ে নস্টালজিক হয়ে ওঠে। গর্বে ফুলে উঠে বুক। 
সত্যি সত্যি জামায় টান অনুভব করলাম। পায়ে পায়ে ঘুরে নিলাম দেবী কুমারীর মন্দির। যে মন্দিরে ধরা পড়েছে দেবীর পদচিহ্ন। মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল অনুপম স্থাপত্যে নির্মিত  বিবেকানন্দ মন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। মন্দিরে বিবেকানন্দের দন্ডায়মান মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অন্তর হয়ে উঠল অঞ্জলিবদ্ধ করপুট। যে পাথরটিতে ধ্যান করেছিলেন বিবেকানন্দ সেই পাথরটির উপর বর্তমানে গড়ে উঠেছে ধ্যানমন্ডপ। সেখানে দর্শনার্থীরা ধ্যান করেন। সেখানে শিশুদের প্রবেশ মানা। চোখ বন্ধ করে বসে গেলাম ধ্যানে। সে এক অন্য জগৎ। 
আমি যে বেড়াতে বেরিয়েছি সে যেন মিথ্যে। আমি যেন এক অন্য আমি। মুদিত নয়নে বসে আছি আর... দিগ্বিদিকে মন্দ্রিত হচ্ছে আদি ধ্বনি ওঁ.... ভেতরে বসে বারবার মনে হচ্ছিল বাইরের সমুদ্রের আস্ফালন তার আছড়ে পড়ার হুংকার ভেতরে এসে কোথায় যেন পাল্টে যাচ্ছে ওঁ - এ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকল। ফুরিয়ে এল আমাদের সময়। ফেরার স্টিমারে চড়ে বসলাম। কিন্তু দু'চোখে তখনও ধরা পড়তে চাইছে ফেলা আসা 'আলোর স্মারক'। যতক্ষণ না তা আকারে ছোট হতে হতে বিন্দুতে পরিণত না হয় ততক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলাম বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালের দিকে। মূল ভূখণ্ডে ফিরে আমরা চললাম কন্যাকুমারীর মন্দিরে। এ মন্দিরের পিছনেই মিলিত হয়েছে তিন সমুদ্র। কিংবদন্তির শেষ নেই এ মন্দির ঘিরে। কথিত আছে বহ্মার বরে সর্বশক্তিমান বাণাসুর আক্রমণ করে স্বর্গ। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বিষ্ণুর নির্দেশে যজ্ঞে বসেন দেবরাজ ইন্দ্র। যজ্ঞের হোমানল থেকে জন্ম হয় এক কন্যার। আসলে সে কন্যা ছিল পার্বতী। শুচীন্দ্রম থেকে শিব চললেন কন্যাকে বিয়ে করতে। কিন্তু কন্যার বিয়ে হয়ে গেলে বাণাসুর বধ সম্ভব হবে না। তাই দেবতাদের অনুরোধে নারদ পথ মধ্যে মোরগ ডাক ডাকেন। এই ডাক শুনে শিব পুনরায় ফিরে এলেন শুচীন্দমে। বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেলে কন্যা রইল কুমারী। দেবী কুমারীর মন্দিরে পুরুষদের প্রবেশ করতে হয় ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত হয়ে। প্রথা মতো জামা, গেঞ্জি খুলে দেবী দর্শন করলাম।
দুপুরের খাওয়া হল কন্যাকুমারীতে। এখানে বেশ কিছু বাঙালী হোটেল আছে। মিছরি দানা আর মৌরির মুখশুদ্ধি চিবাতে চিবাতে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছুটল রামেশ্বরমের দিকে।
ততক্ষণে বাবদা আমার কোলে এসে বসেছে।  বিবেকানন্দ সম্পর্কে তার নানা প্রশ্ন। আমিই বা কতটুকু জানি। বিবেকানন্দের ছেলেবেলার কিছু ঘটনা বলতে থাকলাম মজা করে। গল্প শুনতে শুনতে আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল বাবদা। ছোট্ট নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম - "আমার সন্তান যেন সত্যিকারের ভালো মানুষ হয়।"

কে বড় কে ছোট এ দ্বন্দ্ব কেবল মানুষে মানুষে নয়, এ দ্বন্দ্ব অনেক বেশিকরে ছিল দেবতাদের মধ্যে। একবার বহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে তুমুল বিবাদ-কে বড় কে ছোট। বিবাদ বাড়তে থাকে তবুও এ তর্কের সমাধান হয় না। তখন দু'জনেই মহাদেবের শরণাপন্ন হন।  মহাদেবের কাছে দু'জনেই দাবী করেন শ্রেষ্ঠত্বের। অবস্থা বুঝে মহাদেব একটি জ্যোতি বা আলোর স্তম্ভ দিয়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বিদীর্ণ করে দেন। এবং বিবাদমান দু-পক্ষকে ঐ স্তম্ভের শেষ সন্ধান করতে বলেন। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ঐ আলোক স্তম্ভের শেষ সন্ধান করতে পারলেন না। হতোদ্যম হয়ে ফিরে এলেন দু'জন। ব্রহ্মা মিথ্যে করে বললেন তিনি সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। মহাদেব জানতেন দু'জনের কেউই জ্যোতিস্তম্ভের শেষ খু্ঁজে পাবেন না। মিথ্যাচারিতার জন্য মহাদেব ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিলেন, কেউ তার পুজো করবে না। ঐ আলোর স্তম্ভই হল জ্যোতির্লিঙ্গ। এবং এই জ্যোতির্লিঙ্গই হল  আলো ও সৃষ্টির মূল।
উপমহাদেশে বারোটি শৈব তীর্থকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে সাতটি তীর্থ ৭৯ ডিগ্রী দ্রাঘিমায় অবস্থিত। অর্থাৎ ঐ জ্যোতির্লিঙ্গকে যোগ করলে তীর্থগুলি একটি সরলরেখায় অবস্থান করে। যে সরলরেখার শুরু হয়েছে উত্তরে কেদারনাথ থেকে আর শেষ হয়েছে দক্ষিণে রামেশ্বরমে। কন্যাকুমারিকা থেকে আমরা চলেছি রামেশ্বরমের উদ্দেশ্যে। এই প্রথম আমাদের যাত্রাপথ পুরোটাই সমতলে। কোনো পাহাড়ি পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে না। 
কন্যাকুমারী থেকে তেন্নারভেল্লী বা তিরুনেলভেল্লী হয়ে তুতিকোদী পর্যন্ত সমতল পথে তাল, খেজুর, কলা গাছের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। চারপাশের গাছ-গাছালি দেখে মনে হয় আমরা মেদিনীপুরেই আছি। তুতিকোদী থেকে যতই রামনাথপুরম বা রামনাড়ের দিকে গাড়ি এগিয়েছে ততই পরিবেশ হয়েছে রুক্ষ। গাছপালা বলতে কিছু কাঁটা জাতীয় গাছ। চোখে পড়ার মতো জলাভাব। প্রকট হয়েছে পানীয় জলের জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। মূর্ত্তিজীর থেকে জানলাম তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্বে মানুষের প্রধান সমস্যা হল জল। উলিপুচিতেই শেষ নদী-ভাইগাই।তারপর যতই দক্ষিণে এগানো যাবে পরিবেশ হয়ে উঠবে ততই রুক্ষ আর শুষ্ক।
তবে ঐ শুকনো পরিবেশে ময়ূর দেখলাম। ওরা দলে দলে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ আর পোকা-মাকড়ের সন্ধানে। তুতিকোদি( তুতিকোরিন) থেকে রমনার প্রায় একশ চল্লিশ কিমি পথ গাড়ি ছুটল বায়ু বেগে। টানা কয়েক ঘন্টা গাড়িতে বসে থেকে পা ধরে আসছিল। রমনারে চা ও জলখাওয়ার খেয়ে একটু এলোমেলো ঘুরে নিলাম। রমনার থেকে মন্ডপম পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কিমি পথ। পথের দুপাশে নুন তৈরীর কারখানা ছাড়া তেমন কোনো ঘন বসতি চোখে পড়ল না। আমরা যখন মন্ডপমে পৌঁছলাম তখন বিকেল। দিনের  আলো মরে এসেছে। বাতাসে শীতলতার ছোঁয়া। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা ঢুকে পড়লাম পবনন ব্রীজে। আর মুহূর্তে সমস্ত পথশ্রম উধাও। মনের ভিতর তখন জলতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। পমবনের কথা শুনেছিলাম। এখন তাকে প্রত্যক্ষ দেখে মনে হচ্ছে যা শুনেছি তাতো কিছুই নয়। একটা সেতু এতো অপরূপ হতে পারে তা না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। মন্ডপম আর পমবন এই দুটো দ্বীপের মাঝে উত্তাল বঙ্গোপসাগর।  আর সেই নীল তরঙ্গে সুতোর মতো দুটি সেতু। একটি রেল পথ- যা নির্মাণ করেছিল ব্রিটিশরা  ১৯১৪ সালে আর অন্যটি বাস পথ। বাস পথ জলতল থেকে বেশ উঁচুতে হলেও রেল পথ সমুদ্রের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। সমুদ্রের ঢেউ থেকে থেকে ফণা তুলে দংশন করতে চাইছে লৌহ-পথকে। এই পমবন সেতু পৃথিবীর দ্বিতীয় বিপদজনক রেলযাত্রা। সেতুর দু'দিকে কোনো প্রাচীর নেই। দুলতে দুলতে চলেছে ট্রেন। তার উপর এ অঞ্চল নাকি সাইক্লোন প্রবন।রেল-পথের আর একটি বিশেষত্ব -এটি ফোল্ডিং অর্থাৎ জাহাজ বা জলযান যাতায়াতের জন্য মাঝের একটি অংশ প্রয়োজনে উন্মুক্ত করা যায়। ব্রিজের উপর সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভ্রমণকারীরা ব্রিজের উপর থেকে ছবি তুলছে। দেখছে এক অনন্য নির্মাণ।
আমরাও নেমে এলাম গাড়ি থেকে। দূরে পমবন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ জুড়িয়ে দিল। সমুদ্রের নীল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শুরু হয়েছে সবুজের শ্যামলীমা। তীরে দাঁড়ানো তরীগুলো আরো অপরূপ করেছে পমবনকে। নীল সমুদ্রের দোলায় থেকে থেকে আদর নিচ্ছে কিছু স্টিমার। আর উপরের নীল মহাশূন্যে বিন্দু বিন্দু বিহঙ্গের দল। এমন একটা রেলযাত্রার রোমাঞ্চ নিতে বড় সাধ হল।  মনে মনে ভাবলাম ফেরার সময় রামেশ্বরম থেকে ট্রেনে চেপে মন্ডপম আসব। দিনের আলো এখন বেশ নরম। সে আলো তলানিতে পৌঁছানোর আগেই রামেশ্বরম পৌঁছানোটাই উচিত হবে। পমবন দ্বীপের দক্ষিণ দিকটা লেগে রয়েছে রামেশ্বরম দ্বীপের সঙ্গে। পমবন থেকে আমরা পৌঁছলাম রামেশ্বরমের শ্রীরাম পাদম মন্দিরে। এ মন্দিরে রামের পায়ের চিহ্ন রয়েছে। ওখান থেকে চার কিমি দূরে লক্ষণ তীর্থম।লক্ষণ তীর্থম সারতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। রামেশ্বরম ভারতসেবাশ্রমে গিয়ে কোনো রুম পেলাম না। মহারাজ(সাধু) বললেন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রুম মিলবে। কারণ অনেকেই রাতের ট্রেনে করে ফিরে যাবেন। সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। ঘর মিলল তিনটি। সারা আশ্রম ফাঁকা। সবাই চলে গেল। আমাদের পর আরো দু'দল এলো। লোকজন কম তাই রাত্রে রান্না হল না। আমরা হোটেল থেকে খাওয়ার নিয়ে এলাম।

আর একটু হলেই ট্রেনটা মিশ হতো। সুবিধা এই যে সঙ্গে কোনো ব্যাগ পত্তর নেই। সেগুলো সব মূর্ত্তিজীর গাড়িতে। তাই ট্রেন ছাড়ার সামান্য আগে তড়িঘড়ি ট্রেনে উঠতে পারলাম।মূর্ত্তিজী আমাদের জন্য মন্ডপমে অপেক্ষা করবে। কারণ পমবন ব্রীজে ট্রেনের গতি খুবই কম থাকে। ট্রেনটা চলছিল বেশ, ভয় যে একদম হয় নি তা নয় কিন্তু তাকে লুকানো ছাড়া তো আর কোনো উপায় ছিল না। হঠাৎ ট্রেনের কালো ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। সে অন্ধকার এতো ঘন যে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। থেকে থেকে সমুদ্র গর্জন ঘিরে ধরছিল আমাদের। তখন ট্রেনের কূপজুড়ে এক অসহায় আর্তনাদ। বাবদা কাঁদছে তার মাকে জড়িয়ে। চরম এক অনিশ্চয়তায় দুলছি আমরা। আর থেকে থেকে ডাকছি  ঈশ্বরকে। ট্রেনের পাটাতনে  আছড়ে পড়ছে ঢেউ, পায়ে জল লাগা মাত্র পা'টা ঠান্ডা হয়ে গেল। 
ভোরের আলো জানালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে আশ্রমের ঘরে। ঘুমের মধ্যে কখন পায়ের নিচের দিক থেকে সরে গেছে বেডশিট। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগছে খোলা পায়ে। বিশ্রী একটা স্বপ্নে মনটা তেতো হয়ে গেল। বিছানার উপর চুপটি করে বসলাম। পাশে বাবদা তার মাকে জড়িয়ে শুয়ে। মনে মনে রাম রাম  বললাম... স্থির করলাম -মূর্ত্তির গাড়িই ভাল।
রোমাঞ্চ! সে গৃহীদের জন্য নয়।

ভোরবেলায় রামেশ্বরমে বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয় এক অনন্য রূপ নেয়। সূর্যোদয় দেখে মন্দির দর্শন। রামেশ্বরমকে দক্ষিণের কাশী বলা হয়। কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে যে পুণ্য রামেশ্বরমের রামনাথ দর্শনে সেই পুণ্য। বঙ্গোপসাগরে স্নান সেরে মন্দিরে প্রবেশ।  মন্দিরের মধ্যে বাইশটি কুয়ার জলে স্নান তারপর পুজো নিবেদনের বিধান। তবেই পূর্ণাঙ্গ পুজো। তবেই অখন্ড পুণ্য।
এটাই ছিল রামেশ্বরম ভ্রমণের প্রথম পর্ব।  পুজো নিবেদনের পর সিক্ত শরীরে থরথর কাঁপতে কাঁপতে আশ্রমে ফেরা। আশ্রম থেকে ব্যাগ পত্তর নিয়ে দ্বিতীয় তথা শেষ পর্বের যাত্রা। পরিকল্পনাতো আর শেষ কথা নয়। পরিস্থিতি যে প্রতিনিয়ত পরিকল্পনায় লাগাম লাগায়। দীর্ঘ পথশ্রম আর ভোরের অত্যল্প শীতে ব্যাঙ্কেটের ওম বারোটা বাজালো। বাবদার বাথরুম তাড়নায় ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাত। সূর্যদেব দিগন্তরেখার অনেক উপরে। বিলম্বিত বিছানা বিয়োগে বিঘ্নিত হল বর্গ(পর্ব) বিভাজন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হল বাঁধা-ছাঁদা। লঙ্কা যুদ্ধে রাম রাবণকে হত্যা করে সীতাকে নিয়ে রামেশ্বরমে পৌঁছলে ঋষি পুলস্ত রামকে বিধান দেন শিব পুজো করার। রাবণ যেহেতু ঋষি পুলস্তের বংশধর তাই তাকে হত্যায় রামচন্দ্রের ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছে। এ অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার শিবের আরাধনা। পুলস্তের বিধান মতো রামচন্দ্র হনুমানকে নির্দেশ দেন কৈলাশ থেকে শিবলিঙ্গ আনতে।হনুমানের বিলম্বে সীতা নিজেই বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ নির্মাণ করেন। পুজো হয় শিবের। কিন্তু পুজো শেষের অব্যবহিত পরেই হনুমান হাজির শিবলিঙ্গ নিয়ে। রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন পুজো হয়ে যাওয়ায় হনুমানের অভিমান হয়েছে। তাই তিনি হনুমানকে সীতার তৈরী শিবলিঙ্গ সরিয়ে সেই স্থলে কৈলাশ থেকে আনীত শিবলিঙ্গ স্থাপন করতে বলেন। হনুমান তার সর্বশক্তি দিয়েও সরাতে পারলেন না বালির তৈরী শিব। সেই থেকে রামেশ্বরমে দুই শিবই পূজিত হয়ে আসছে। কৈলাশ থেকে আনীত শিবের নাম বিশ্বলিঙ্গ বা বিশ্বনাথ আর সীতাদেবীর বালি নির্মিত শিব রামলিঙ্গ বা রামনাথ। তবে রামচন্দ্র হনুমানকে সন্তুষ্ট করতে বিধান দেন রামলিঙ্গের আগে বিশ্বলিঙ্গের পুজো হবে। আজও তার অন্যথা হয় না। রামেশ্বরমে আমার বাড়তি খুশির অন্য একটা কারণ আছে। আমার রামেশ্বরম দর্শন হলে ভারতের চারধামের আর একটি মাত্র ধাম দর্শন আমার অবশিষ্ট রইবে।
ভারতের চারধাম - উত্তরে বদ্রীনারায়ন( ২০১৫ তে গিয়েছিলাম), পূর্বে শ্রীধাম( দু'বার গিয়েছি), দক্ষিণে রামেশ্বরম দর্শন হলে বাকি থাকছে পশ্চিমে দ্বারকা। রামেশ্বরম মন্দিরের চারদিকে রয়েছে চারটি গোপুরম( বিচিত্রিত প্রবেশদ্বার)। পূর্বের গোপুরমটি সবচেয়ে উঁচু,১২৬ ফুট। রামেশ্বরম মন্দিরের বারান্দা পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ বারান্দা। মন্দিরে মোবাইল, ক্যামেরা নিষিদ্ধ তাই সে সব বাইরে রেখে পূর্ব গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করলাম মন্দিরে। দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরের স্থাপত্য আজও বিস্ময়াবহ। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে কি অদ্ভুত নৈপুণ্যে রচিত হয়েছে ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম উপাসনালয়। ২০০৪ সালের ভয়াবহ সুনামিতে আশ্চর্যজনক ভাবে অক্ষত থেকে যায় মন্দির। মন্দিরের মধ্যে অগণিত ভক্তদল ভেজা কাপড়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তাদের নিবেদন নিয়ে। এতো বড় মন্দির কে যে কোন পথে আসছে আর কোন পথে বেরিয়ে যাচ্ছে তা ঠাহর করা মুশকিল। মন্দিরে যে বাইশটি কুয়ো আছে তার প্রত্যেকটির জলের স্বাদ ভিন্ন। কিন্তু আমাদের পরখ করার সুযোগ নেই। রামনাথ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির,বরধিনী মন্দির, নন্দীদেবর মন্ডপ দর্শন শেষ করে আমরা চললাম ধনুষকোডির পথে। রামেশ্বরমের অন্যতম আকর্ষণ হল ধনুষকোডি। মূল দ্বীপ থেকে প্রায় তিরিশ কিমি পথ চলে গেছে দু'দিকে সমুদ্র রেখে। আগে বড় গাড়ি যেত পঁচিশ কিমি পথ এখন পুরোটাই চলা যায় বড় গাড়িতে। ধনুষকোডিপয়েন্ট হল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের শেষ স্থলভাগ। 
রোমাঞ্চিত হলাম যখন দু'পাশে সুদূর নীল জলরাশি নিয়ে এগিয়ে চলল কালো পিচ রাস্তা। দু'দিকে উত্তাল সমুদ্র আর তার বুক চিরে এগিয়ে চলেছি তিরিশ কিমি। যতই সমুদ্রের শরীরে প্রবেশ করছি ততই সশব্দে ভেঙে পড়ছে সমুদ্র। শেষ পর্যন্ত আমরা ধনুষকোডিপয়েন্টে পৌঁছলাম। অশোক স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে নিজেকে মস্তবড় পর্যটক মনে হল। মূর্ত্তিজির থেকে জানা গেল এখান থেকে রাতে শ্রীলঙ্কার আলো দেখা যায়। গাড়ি থেকে নেমে বালি মাড়িয়ে চললাম সমুদ্রের কাছে। এখানকার বিচ অপ্রসস্থ। স্নান নিষেধ। সমুদ্র ছোঁয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে। হাওয়ায় ঢেউ এর বুঁদবুঁদ উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে মুখে-মাথায়, শরীরে। সমুদ্রের ঢেউ এসে ধুঁয়ে দিচ্ছে পা। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে বালি। সত্যিই এই বিচ বেশ বিপদজনক। ফেরার পথে দেখে নিলাম কোথান্ডা রাম মন্দির এটাকে বিভীষণ মন্দিরও বলে। যুদ্ধ যাওয়ার আগে এখানেই প্রথম বিভীষণের অভিষেক হয়। যুদ্ধে জয়ের পর লঙ্কায় পুনরায় বিভীষণের রাজ্যাভিষেক হয়। মন্দিরের পুরোহিত আমাদের খুব যত্ন করে বুঝিয়ে দিলেন সে ইতিহাস। ঐ মন্দিরের পাশ থেকেই তৈরি হয়েছিল লঙ্কা যাওয়ার সেতু। সেই সেতুর  অস্তিত্ব নাকি নাসার গবেষণায় ধরা পড়েছে। সেতু ধরে একদল স্থানীয় লোককে এগিয়ে যেতে দেখলাম। একটা শিলা এখনও রাখা আছে ওখানে। জানা গেল ওটা নাকি রামশিলা। জলে ভাসে। পরখ করার জন্য প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়লাম জলে। সত্যিই পাথরটা ভাসছে জলে। হাতে নিলাম পাথরটাকে, বেশ ভারি। তবে ভাসছে কি ভাবে! পাথরের শরীরে অসংখ্য ছিদ্র। ঐ ছিদ্রগুলোতে লুকিয়ে আছে ভাসমান পাথরের রহস্য।